Diese Geschichte ging in dem Moment online, als Simon Brette seine erste Uhr, die Chronomètre Artisans, offiziell ankündigte. Selbst wenn Sie am 12. April 2023 genau um 9:00 Uhr morgens Eastern Time hier waren, ist die Uhr bis 2028 ausverkauft, wenn Sie diese Zeilen lesen. Vor weniger als zwei Wochen war dieses Datum noch 2027. Wenn Sie den nächsten Absatz lesen, könnte es durchaus schon 2029 sein, und ich würde nicht mit der Wimper zucken. Das ist kein Hype. Die Uhr ist wirklich so gut.
Wie schafft es eine ansonsten unbekannte Marke, schon vor ihrer offiziellen Markteinführung eine Warteliste von einem halben Jahrzehnt aufzubauen? Durch großartige Uhrmacherkunst, bemerkenswerte Erfahrung und Mundpropaganda.
Eine Uhr wie die Chronometré Artisans zu bauen, ist weit entfernt von dem, was Brette, der einen technischen Hintergrund hat und in jungen Jahren für die Reifenfirma Michelin in Frankreich arbeitete, begonnen hat. Es war ein kurzer Aufenthalt aus Gründen, die noch weiter zurückliegen.
Brette wuchs in der Nähe von Handwerkern wie seinem Vater auf – einem talentierten Schreiner – und verbrachte seine Jugend in der Auvergne, Frankreich, wo er seinen Vater und andere Handwerker beobachtete, was ihm die Wertschätzung für handwerkliche Arbeit vermittelte. Brette wusste, dass seine Leidenschaft den fake Uhren galt, und schickte E-Mails an alle großen Uhrenunternehmen, um sich Ratschläge für seinen Weg zum Design von Uhrwerken und Gehäusen zu holen. Die Antwort lag auf der Hand: Besuch einer Uhrmacherschule in der Schweiz.
“Nach meinem Schulabschluss 2011 begann ich bei Jean-François Mojon [Gründer der Komplikations- und Innovationswerkstatt Chronode SA] als technischer Konstrukteur zu arbeiten”, sagt Brette. “Dort half ich bei der Entwicklung von Uhrwerken für IWC und HYT. Für MB&F habe ich die Legacy Machine 1 und Legacy Machine 2 entwickelt. Ich habe wirklich viel über die Entwicklung von Uhrwerken gelernt.”
Nach einem Zwischenstopp bei der Avantgarde-Uhrenmarke MCT als Projektmanagerin landete Brette bei MB&F als Projektmanagerin, die für die Umsetzung von Uhrwerken und Designs vom Konzept zur Realität verantwortlich ist.
Wenn Sie MB&F kennen, kennen Sie auch Brettes Entwürfe. Von einem leeren Blatt aus entwarf Brette die LMX – die “Kreuzung” zwischen dem ersten und dem zweiten Jahrzehnt des Legacy Machine Designs – Uhrmacherische Maschine Nr. 9 und der HM10 Bulldogge.
Die MB&F HM 10 Bulldogge
Mit der Geburt seiner Tochter im Jahr 2021 begann Brette, schlaflose Nächte zu haben und in diesen unruhigen Stunden viele Ideen für die Zukunft zu entwickeln. Er begann, über die talentierten Künstler nachzudenken, mit denen er bei MB&F zusammenarbeitete, über spezialisierte Teilehersteller, die Kunden verloren und Gefahr liefen, ihren Betrieb zu schließen, wodurch ein weiterer Verlust an institutionellem Wissen drohte, das möglicherweise für immer verloren gehen könnte.
“Ich dachte an meine Eltern – mein Vater ist Handwerker, meine Mutter ist Bäuerin – und an ihre Freiheit, ihr eigenes Unternehmen zu führen. Ich denke schon lange daran und habe das sogar Max [Büsser, von MB&F] erklärt, als ich in das Unternehmen eintrat”, sagt Brette. “Ich sagte ihm: ‘Eines Tages werde ich meinen eigenen Weg gehen’. Und er hat das unterstützt. Er unterstützte auch all die talentierten Künstler und Freunde, die ihm bei der Herstellung seiner Uhren helfen. Aber es war schwierig, diese Spezialisten und Künstler kämpfen zu sehen, und ich wollte ihnen helfen, ihre Arbeit auf meine Weise fortzusetzen.”
In den schlaflosen Nächten, die er als Freiberufler mit der Entwicklung von Uhrwerken für verschiedene Unternehmen verbrachte, begann Brette, Ideen für die Chronometré Artisans zu entwickeln. Er schickt 20 Sammlern, die er im Laufe der Jahre kennengelernt hat, erste Entwürfe. Zwölf von ihnen vertrauten seiner Vision und leisteten eine Anzahlung für eine Serie von Souskripten zu einem Preis, den er lieber für sich behält, aber ich kann Ihnen sagen, dass es ein mutiger Vertrauensbeweis – vielleicht sogar ein Glücksspiel – für eine Marke ist, die technisch gesehen noch gar nicht existiert und erst heute angekündigt wurde. Aber es ist ein Wagnis für alle Beteiligten, das sich gelohnt hat.
Warum wir es lieben
Bei meinem Besuch in Genf anlässlich der Watches & Wonders habe ich wahrscheinlich 100 Uhren gesehen, von den größten Marken der Welt bis hin zu kleinen unabhängigen Uhrmachern. Aber in einem kleinen Ein-Zimmer-Büro in einem Industriegebiet, weit weg von der Messe, sah ich die meiner Überzeugung nach mit großem Abstand beste Uhr der Woche.
Die Souscription-Serie am Handgelenk.
Ehrlich gesagt war ich schockiert. Ich kenne drei Kunden für die Souscription-Serie und hatte Renderings und Fotos mit geringer Auflösung von der Uhr gesehen, und sie alle ließen mich relativ kalt, obwohl mindestens einer mir sagte, dass dies ein GPHG-Gewinner in der Mache sei. Aber da ich dem Geschmack meiner Freunde vertraute, nahm ich das Treffen trotzdem wahr, und als ich die Uhr in die Hand nahm, fühlte ich mich wie vom Blitz getroffen.
Die offene Serie mit Zitterpartie auf dem Zifferblatt.
Lassen Sie uns die nackten Zahlen aus dem Weg räumen. Sowohl das Souscription-Modell als auch die offene Serie (mit ihrer bereits langen Warteliste und ihrem aktuellen Preis von 60.000 CHF) messen 39 mm in der Breite und 10 mm in der Höhe (einschließlich des gewölbten Saphirglases). Das Gehäuse des Souscription-Modells besteht aus Zirkonium, das der offenen Serie aus Titan. Beide sind dreiteilig, ohne sichtbare Schrauben und mit zwei Löchern für gerade oder gebogene Federstege zur Einstellung der Tragbarkeit. Auf der 9-Uhr-Seite des Gehäuses befindet sich eine “Schwalbenschwanz”-Verbindung aus Rotgold, eine Ode an seinen Vater und ein Zeichen für die Handwerkskunst, die er zu unterstützen hofft.
Die Schwalbenschwanzverbindung an der Seite des Gehäuses der offenen Serie.
Im Inneren des Gehäuses befindet sich ein Uhrwerk, das als moderner Chronometer konzipiert wurde, optisch klar, einfach und symmetrisch, mit doppelten Hauptfedern, die eine Gangreserve von 72 Stunden bieten. Die Genauigkeit steht im Mittelpunkt, daher wurde die hochglanzpolierte, abgerundete Brücke aus nichtmagnetischem Titan Grad 5 gefertigt, die übergroße Unruh läuft mit dem traditionellen Marinechronometertakt von 2,5 Hz, und alle Stahlteile in der Nähe der Unruh sind aus Phynox, einer nichtmagnetischen Stahllegierung, gefertigt. Die Uhr verfügt über eine Breguet-Spiralfeder und eine Stoppsekunden-Hacking-Funktion für präzise Einstellungen. Das Aufziehen der Uhr erfolgt dank des Sperr- und Kronenrads mit vertikaler “Wolfszahn”-Verzahnung und Innenverzahnung mit einem unglaublich fühlbaren Klicken. Und da der Schwerpunkt auf Genauigkeit liegt, erfüllt das Uhrwerk die Anforderungen der Chronometerzertifizierung.
Das Uhrwerk ist zweifelsohne schön und beeindruckend, aber die Verarbeitung hat mich wirklich umgehauen.
Ich könnte alle Veredelungen aufzählen, die auf der Uhr verwendet wurden: die Dreiviertelbrücke ist mit einer gemaserten Textur verziert und in einem anthrazitfarbenen Rutheniumton ausgeführt, die Federhäuser haben hochglanzpolierte konkave Oberflächen und Innenwinkel für Tage. Die Dreiviertelbrücke und die einzelnen Kanten der Titanbrücke sind komplett hochglanzpoliert und von Hand abgeschrägt – das ist zu erwarten -, aber die Kanten der Zahnradspeichen und -innenkränze, die Triebe und sogar die Chatons wurden abgewinkelt und von Hand nachbearbeitet. Ich meine, wer macht so etwas? Vor allem bei 60.000 CHF. Nicht viele Leute, so viel kann ich Ihnen sagen.
Sehen Sie sich diese Zahnräder an.
Der zentrale Stundenzeiger wurde von Derek Pratts “Observatorium”-Zeiger inspiriert, der für Urban Jurgensen entworfen wurde, wobei die Spitze des Zeigers einen Innenwinkel aufweist und von Hand abgerundet, poliert und flammgebläut wurde. Die Öffnung des Stundenzeigers verläuft perfekt über das Trieb des Sekundenzeigers und die Hauptschraube des Kronenmechanismus, was die Symmetrie des Uhrwerks im Zentrum zeigt. Auch der Minutenzeiger ist an der Spitze nach unten gebogen.
Der Kreis um die Schraube
Veredelung der Bewegung
Das Zifferblatt ist in natura besonders auffällig. Auf der rechten Seite befindet sich eine Öffnung, die den Blick auf den Zeiteinstellmechanismus sowie die aufwändig gearbeiteten Schrauben und Federn freigibt, die ebenfalls hochglanzpoliert sind. Außerdem gibt es einen durchscheinenden und mattierten Saphir-Kapitellring mit Minutenziffern, der von einem silberfarbenen Opalinenkranz mit arabischen Ziffern und Fünfminutenziffern umgeben ist.
“Drachenschuppen”
Das Zifferblatt der offenen Serie
Die Bewegung der offenen Serie.
Der eigentliche Blickfang ist die Gravur des Zifferblatts, die von Yasmina Anti stammt, die auch für Romain Gauthier und Philippe Dufour graviert. Für die Souscription-Serie bat Brette Anti um einen Vorschlag für einen Gravurstil, der noch nie zuvor auf einer Uhr ausgeführt wurde. Ihre Antwort: das, was man heute “Drachenschuppen” nennt. Die eingravierten Facetten des rotgoldenen Zifferblatts tanzen im Licht und bilden einen Kontrast zwischen Schwarz und Gold. Bei der offenen Serie wird das Zifferblatt (wie auch einige Veredelungen des Uhrwerks und des Gehäuses) anders aussehen, nämlich als eine Variante der Tremblage-Veredelung .
Oh, und als krönender Abschluss sind alle Schrauben mit schwarzem Hochglanz poliert, bevor sie in massiv-goldenen Chatons befestigt werden.
Schraubenköpfe.
“Für die Schrauben habe ich mit Anton Peterson zusammengearbeitet, der mir einmal erzählt hatte, dass er kurz vor der Schließung stand”, sagt Brette, die Peterson zuvor in unserem Gespräch als eine der Inspirationen erwähnt hatte, sich wirklich für kleine handwerkliche Lieferanten einzusetzen. “Er sagte mir: ‘Simon, dieses Niveau der Verarbeitung ist nicht möglich.'”
Zwei Monate später kam Anton wieder zu mir und sagte: “Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass ich einen Weg gefunden habe, das zu tun, was du wolltest. Die schlechte Nachricht ist, dass ich fast eine Stunde pro Schraube brauche, um dieses Niveau zu erreichen.”
Warum das? Brette sagt, dass es “für optische Tiefe sorgt, weil die Köpfe aus der Ferne eher gewölbt als konkav aussehen”. Aber wie bei jeder Veredelung dieser Uhr sagt mir mein Gefühl, dass die Antwort eher “Warum nicht?” lautet. Es ist reine Uhrmacherkunst um der Kunst willen, eine Zelebrierung von Talent, und das ist unglaublich. Alle Künstler und Zulieferer, die an diesem Projekt mitgewirkt haben, wurden in der Pressemitteilung aufgeführt, genau wie bei den Uhren von MB&F, und Sie können davon ausgehen, dass diese Informationen mit jeder Uhr geliefert werden, die hergestellt wird.
Was kommt als Nächstes?
Auch wenn Brette die Uhr gerade erst offiziell angekündigt hat, ist Mundpropaganda in dieser Branche sehr wichtig. Er hat es geschafft, Fotos oder irgendetwas Konkretes vorerst aus dem Internet herauszuhalten, aber wichtige Branchenvertreter haben sich bereits angemeldet, und die Produktion von Brette ist derzeit auf nur 12 Uhren pro Jahr begrenzt. Es könnte das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Uhrenindustrie sein, aber mir ist klar, warum die Warteliste bereits so lang ist.
Simon Brette’s Chronomètre Artisans souscription und offene Serie Uhren.
Brette erzählt mir, dass er nicht mehr als 100 Chronometré Artisans herstellen wird und im Moment nur sich selbst, einen weiteren Ingenieur und einen Uhrmacher im Unternehmen hat. Trotz ihres überwältigenden Erfolgs gilt ihre ungeteilte Aufmerksamkeit im Moment der Herstellung dieser Uhr. Die offene Serie wird offiziell die offene Serie der Uhr lancieren, wiederum mit 12 Uhren pro Jahr.
Das Büro, in dem Simon Brette und sein Team arbeiten.
Es ist unklar, ob Brette überhaupt am Grand Prix d’Horlogerie de Genève teilnehmen wird – es kostet Geld, um seine Uhr anzumelden und noch mehr, wenn sie es in die nächste Runde schafft – oder ob er sich für den Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives bewirbt. Meiner Meinung nach wäre er ein Spitzenkandidat für beides.