Ich habe dieses Jahr gemischte Gefühle. Ich musste aus der Ferne zusehen, wie ich aus der Ferne schrieb und nicht Teil des schönen Zirkus „Watches and Wonders“ war. Aber obwohl einige unserer Redakteure einen eher mäßigen persönlichen Empfang bemerkten, war ich von einigen Juwelen auf der Messe überrascht und habe einige gralswürdige Lieblingsneuheiten von Watches and Wonders 2024.
Während Rolex angesichts sinkender Marktwerte cool blieb und Tudor ein paar schöne, aber optimierte Stücke anbot, gab es tatsächlich Überraschungen. Und obwohl sich einige meiner Entscheidungen zweifellos in den Geschichten anderer Redakteure widerspiegeln werden (wenn ich Sie anschaue, Thomas), sind sie gut genug, um eine perfekte Drei-Uhren-Sammlung zu bilden. Na ja, solange ich Budgets ignoriere, heißt es.
Thors Lieblings-Releases von Watches and Wonders 2024 – Auswahl Nr. 1: Die leise Hublot Big Bang Integrated 38 mm
Wie ironisch, dass die alltagstauglichste Uhr meiner Geschichte von Hublot sein sollte. Die Marke prahlte in Pressemitteilungen mit klaren, himmelblauen Saphirgehäusen und mehrfach komplex gekoppelten Federhäusern, aber das ist keine Überraschung. Es gab sogar eine ultracoole Big Bang aus orangefarbener Keramik, aber der alltägliche Charme von Titan der Güteklasse 5 hat mich beeindruckt. Mit 13.600 Euro ist die Big Bang Integrated 38 mm deutlich teurer als beispielsweise die Tudor Pelagos FXD aus Titan. Stattdessen kämpft es gegen die 14.000 Euro teure Yacht-Master 42. Und das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Es handelt sich nicht um eine Werkzeuguhr, und sie trägt nicht das Gütesiegel „YM“. Aber ich liebe sein Aussehen und das „BBI“ ist eine großartige Interpretation des integrierten Armband-Chic, von dem jeder ein Stück haben möchte. Es handelt sich um eine robustere, definiertere Version dieses Genres, und die 38-mm-Größe ist viel komfortabler als die 42-mm-Größe. So können Sie das Prestige Ihrer Yacht-Master behalten.
Und klar, ich liebe den leichten Komfort von Titan, verstehen Sie mich nicht falsch, aber die Roségoldversion ist noch süßer. King Gold, die proprietäre Legierung von Hublot, ist herrlich glänzend und warm, insbesondere mit einer satinierten Oberfläche. Allerdings ist dies mit einem stolzen Preis von 49.100 Euro eine deutlich überteuerte 38-mm-Uhr. Das beeinträchtigt jedoch nicht das ausgewogene Design, die Lesbarkeit der Ziffern im Big-Pilot-Stil und ihre Attraktivität. Die Titanversion ist jedoch eine sehr interessante Neuerung von Hublot, und ich bin voll und ganz dafür. Mehr Bitte.
Tipp Nr. 2: Vacheron Constantins üppig grüner Overseas Chronograph
Große Chronographen aus massivem Gold existieren in einem separaten Bereich der Uhrenwelt, und zu einigen Marken habe ich ein widersprüchliches Verhältnis. Ich war aus Gründen des allgegenwärtigen Bling-Symbols nie ein großer Fan des Daytona, aber nachdem ich mir ein paar von ADG umgebaute Versionen angesehen habe, wende ich mich um. Allerdings bin ich immer noch ein größerer Fan der Alternativen und liebe ein olivgrünes Zifferblatt. Es ist schwierig, die richtige Farbe zu finden. Wenn es der offiziellen Rolex-Farbe zu nahe kommt, ist es zu auffällig. Ich gebe zu, dass ich auch ein Faible für die Overseas-Reihe von Vacheron Constantin habe. Als ich das Pressebild von vier neuen Referenzen in Grün sah, löste es ein Kribbeln in meinen Uhrensinnen aus. Der Ton ist genau richtig, und Roségold ist ein echter Hingucker.
Und warum nicht gleich mal schnell auf das aufwändige Kautschukarmband von Vacheron umsteigen? Klar, eine neue Zifferblattfarbe ist nicht revolutionär. Dennoch sehe ich den Overseas Chronograph seit langem als hervorragende Alternative zum Big D. Das festigt ihn und ich würde das mitgelieferte Gummiarmband mit Nagelmuster jederzeit einem glatten Oysterflex vorziehen. Sicher, dieses Overseas ist mit 42,5 mm Breite und 12,67 mm Dicke groß, aber ich schätze das Armband in puncto Komfort sehr ein. Und wenn man bedenkt, dass ich die Budgetsumme von 87.500 Euro irgendwie wie von Zauberhand zusammenbekommen konnte, ergibt das gründliche Bürsten des Overseas mit nur ein paar feinen Polituren ein ruhigeres Gold-Ensemble, als es viele Marken bieten. Es wird immer ein großes Statement sein, aber das 18-karätige Roségold mit einem gedämpften, tiefgrünen Zifferblatt ist großartig.
Thors Lieblings-Releases von Watches and Wonders 2024 – Auswahl Nr. 3: Laurent Ferrier Classic Moon
Was ist das? Lume-Spiel auf einem Gral von Laurent Ferrier? Ja, und es markiert auch den ersten handgefertigten Vorstoß der Marke in Mondkomplikationen mit einer Adaption des Uhrwerks des École Annual Calendar, jedoch im glatten 40-mm-Classic-Bereich. Mit einem Preis von CHF 70.000 in Stahl ist die Classic Moon eine Investition in die Uhrmacherkunst im Kleinformat und eine durchdachte Alternative zu einer Vacheron, Patek oder Lange. Alle diese Uhren werden immer teurer, aber spielt das eine Rolle, wenn Sie ein Budget von 50.000 bis 100.000 Euro haben? Hier geht es jedenfalls nicht um Alltagstauglichkeit, auch wenn diese lässigere grau-blaue Version genau das Richtige wäre. Allerdings ist es so lässig, wie jedes handgefertigte Stück Haute Horlogerie wahrgenommen werden kann.
Und ich empfand dies als einen Hauch frischer Luft, der unterstreicht, dass unabhängige Unternehmen wie Ferrier mehr bedeuten als das Prestige großer Marken. Mit einem frechen Leuchttupfer auf der Mondphasenanzeige, einem traditionellen Komplikationsdetail, hat die Marke eine Grenze überschritten. Es zeigt eine Kühnheit, die über die nüchternen Details des Traditionalismus hinwegtäuscht, und eröffnet, genau wie Langes Lumen, neue Wege. Der Classic Moon spricht die gleichen Leute an, die den Sport Auto 40 liebten, aber er bleibt seinen klassischen Wurzeln treu. Die leuchtenden Monde sind frische Details, die nur nachts auftauchen, während die Uhr ein Bild von zenartiger Ruhe und Zurückhaltung ist. Mit seinen Zwillingspersönlichkeiten folgt das Duo Laurent Ferrier Classic Moon der starken Entwicklung der Marke und legt die Messlatte für eine starke Präsenz bei den Genfer Uhrentagen 2024 hoch.
Anerkennungen
Vielleicht war ich bei meinen Entscheidungen zu vernünftig, auch wenn der teure Overseas Chronograph aus massivem Gold alles andere als das ist. Gold verleiht einem guten Uhrendesign auf jeden Fall eine Extraportion Glanz, und für mich geht es nie um ein Statussymbol oder Investitionspotenzial. Das könnte meinen Wunsch nach der Roségoldversion der neu aufgelegten TAG Heuer Skipper erklären. Es ist schon eine wunderschöne Uhr, verstehen Sie mich nicht falsch, aber das warme Roségold verleiht dem tiefblauen Zifferblatt mit seinen frischen Details eine magische Note.
Und „Wow!“ für Zenith mit dem achteckigen Flare des Defy Revival A3648, der (deutlich!) den immer noch starken Vintage-Trend signalisiert. Das muss das hellste orangefarbene Zifferblatt sein, das ich je gesehen habe, eher fluoreszierend als mandarinensüß. Das kantige Gehäuse erinnert stark an die späten 60er Jahre, erinnert mich aber auch ein wenig an die neue Grand Seiko SBGC275. Und was ist mit diesen Händen? Sie sind rein orange mit großzügiger Leuchtkraft und einem perfekten rechteckigen Diagramm auf dem Sekundenzeiger. Bravo, Zenith; Dies ist eine einfache Wahl für jede Liste mit „Lieblings-Releases von Watches and Wonders“.
Wenn also die Frage wäre, ob mir die diesjährige Watches and Wonders-Show fehlt, würde ich „Nein“ sagen. Die Juwelen waren zwar vorhanden, aber beim ersten Standbesuch nicht unbedingt erkennbar. Was ist mit dir, Fratelli? Haben Sie Favoriten oder Ableitungen meiner obigen Auswahl? Lass es mich in den Kommentaren wissen.